当你面对着一片典型的“需要三脚架”的美景（如室内、弱光、夜景等题材），而手头又并没有三脚架，怎么办？没关系，这里有几套解决方案，能某种程度上起到类似三脚架的效果，让你不至于“望景兴叹”。
1. 提高感光度在室内、弱光环境下手持拍摄，很容易出现“手抖”导致画面模糊，这都是由于环境光线不足导致快门速度过低。
手动调大光圈或提高感光度，可以有效避免快门速度过低的趋势；利用“自动 ISO”功能，设定快门速度下限，也可以解决这一问题。
当然，高感光度会导致噪点增加画质降低，但总比因为手抖把整个画面都拍糊要好得多，两害相权取其轻嘛！
2. 使用广角镜头刚才提到了一个词，“安全快门速度”，它的含义就是“当前镜头在手持拍摄时能保证清晰的低快门速度”，低于这个数值，就可能发生手抖现象。
而安全快门速度的数值，一般是“1 除以镜头焦距”。比如说，当你使用 200mm 长焦镜头时，安全快门速度是 1/200 秒。也就是说，焦距短的镜头，安全快门速度的数值较高。所以，如果需要手持拍摄，尽量用焦距短些的镜头，或把变焦镜头拧到广角端，这样能提高拍摄成功率。
不过，并不是说你用 16mm 广角镜头，保持快门速度不低于 1/16 秒就没事。
由于人体生理结构，还是尽量别让快门速度低于 1/60 秒，否则很容易发生手抖现象。3. 开启防抖功能不少镜头上会有个 VR 或 STABILIZER 挡位，这就是专为手持拍摄设计的镜头防抖功能。
不同的镜头，防抖效果也不一样，具体请参考说明书。开启镜头防抖功能后，你可以使用更低的快门速度而不会导致手抖。比如说，原先的快门速度不能低于 1/60 秒，开启 2 挡防抖后，快门速度不低于 1/15 秒就行。
需要注意的是，这个功能仅限于手持拍摄，当你使用三脚架拍摄时请把它关掉。在上脚架后，防抖系统不仅帮不上忙还添乱，会产生额外的振动，影响拍摄画质。
某些厂家和机型的防抖功能，是分为三个挡位的：OFF、NORMAL、ACTIVE。
OFF 就不用说了，另外两个挡位有什么区别呢？
简单来说，NORMAL 是适合拍摄静态题材时使用，能同时针对上下和左右方向的抖动进行补偿计算；而 ACTIVE 是在拍摄动态题材，摄影师本身就在运动的情况下使用，不会对左右方向的抖动进行补偿计算。
某些机型的机身，也自带防抖功能。
那么，机身防抖和镜头防抖，是否可以进行叠加呢？
答案是：有的厂家可以，有的厂家不可以......顺带一提，即使机身和镜头防抖能进行叠加，防抖效果也不会超过 6.5 挡。
4. 实时取景、反光板预升与延时自拍除了不手抖之外，你还需要尽量避免产生其它形式的振动。
当我们按下快门时，反光板会升起再落下，造成振动；而如果你启动实时取景，反光板会保持升起的状态，这样就避免了反光板起落造成的振动。除此之外，用手按快门的过程也会导致额外振动，尤其是你控制不住手劲的时候。你可以用 2 秒延时自拍的功能，把拍摄和按快门的过程分开，减少振动。
5. 增强稳定性恰当的相机手持姿势，可以极大增强稳定性，减少手抖发生的概率，并可以使用低 1 到 2 挡左右的快门的速度。
除了改善手持姿势以外，你还可以在环境中寻找支撑点。

你可以寻找栏杆、窗台，甚至是平整干净的地面或你的摄影包，来作为稳定的“基底”，放置相机。
你也可以在手持时靠着稳固的平面，比如说肩膀顶在墙壁/树木/电线杆子上，或者把手肘支在栏杆/窗台/地面上，这都有助于提升手持稳定性。
把相机放在窗台上拍摄的卢浮宫夜景
6. 尝试连拍模式连拍模式，不光是高速连拍，也有不那么高速的“低速”连拍。
这项功能，可以让你“突破”安全快门的，使用低 1 挡的快门速度。
比如说，本来你这个镜头的安全快门数值是 1/60 秒，而当你使用 1/30 秒进行连拍时，会拍出数张照片，而其中可能有一两张是清晰的。
不同的相机，连拍模式带来的“突破”效果也不大一样。你可以先做做实验，看看你家相机的连拍模式能降低多少挡快门速度。